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服裝裁剪的細節
裁剪是縫制的基礎,裁剪時應保證裁剪的精度,即裁出的衣片與樣板間的誤差。下面是小編分享的服裝裁剪的細節，一起來看一下吧。
服裝裁剪的細節 1
正確的開裁順序
即先橫斷后直斷、先外口后里口，先零小料后整大料，逐段開刀，逐段取料。
裁剪用刀注意
凡衣片拐角處，應以角的兩邊不同進刀開裁，而不可以連續拐角裁，以保證精確裁剪。左手壓扶材料，用力均勻柔和，不可傾斜，右手推刀輕松自如，快慢有序。
裁剪時要保持裁刀垂直，以免各層衣片產生誤差。保證裁刀始終鋒利，裁片邊緣光潔順直。打刀口時定位要準，剪口不得超過3mm且清晰持久。裁剪時要注意裁刀溫度不可過高，特別是合成纖維，高溫易產生衣片邊緣焦黃、粘連等現象，同時會引起刀片粘污。
裁剪不是一項獨立的工作，在裁剪之前要進行諸如鋪料、畫樣等準備工作。鋪料是按照所規定的層數及長度，將服裝材料按鋪料要求，鋪放在裁床上，以便畫樣及開裁。對伸縮性大的材料，鋪料后還需要放置數小時，使之應力回縮后再裁剪。
鋪料有其本身的`工藝技術要求
布面平整
鋪料時必須使每層材料的表面平整，不得有折皺、歪曲現象。否則衣片變形，給縫紉工作帶來困難，并對服裝效果及質量產生不利的影響。
布邊對齊
鋪料時要求每層料布邊要對齊，不能有參差不齊，否則易造成短邊部位裁片尺碼規格變異，造成次片。布邊里口處一般要求較嚴格，上下整齊，差異不得超過2mm，因為里口部位將作為將來排料基準邊。另一邊保證自然平整即可。
張力均勻,力度小
要想鋪料平整，必要時得施加一定的張力，用力均勻輕微，以防止內應力回縮不勻而起皺。
方向一致,對正圖案
許多材料有明顯正反或特定方向性，鋪料時為保證效果一致，材料應保持同一方向。對于有條格、花卉等圖案的材料，為保證或突出設計效果，在排板方案設計時，要求在鋪料過程中按照設計要求對正圖案。另外，鋪料時，應該以幅寬最窄的一捆面料作為片皮，即基礎幅寬。而關于布料的張力，特別是里襯和有紡，可以在布邊每隔一定間距打剪口，這樣可以使面料以防止內應力回縮不勻而起皺。
服裝裁剪的細節 2
腳寬與肩寬
前胸寬、肩寬在設定公式時增襠值要同步：
例前胸寬1.5/10B+3cm，那么胸圍每增加4cm，總肩寬增1.2cm
其1/2增0.6cm與前胸寬增值同步，放出的號不會變型，
前胸寬按1.8/10B計算，那么胸圍每增4cm，前胸寬則增0.72cm，而肩增0.72cm也有些太大，如果增0.6cm的話會使放出的號在一定的時候，胸寬和肩寬所構成的袖籠弧線成為一條直線。
再一個用1.5/10B計算時，剛好前胸圍大和后胸圍大都是按1/4B也就是2.5/10B，
用9.5/10B—1.5/10B實際袖籠寬則是1/10B，前后加在一起是2/10B增值，那么一般袖肥大也就是2/10B定數，兩者相互配套，板型也不會變。
4、袖籠深與袖開深
袖籠深一般按2/10B計算，也有按1.5/10B計算，若袖籠深是從上平線向下量那么實際袖籠深，則2/10B+定數-0.5/10B(肩斜)實際袖籠深是1.5/10B+定數，正好袖開深按1.5/10B計算最好，使得增襠值相符;如果按1.5/10B+定數計算籠深，而實際袖籠深是1.5/10B+定數—0.5/10B則實際袖籠深是B/10+定數計算，袖開深也得按B/10+定數才行(定數取值不可能是相同的)如果采用凈袖籠深計算，那么袖籠深使用什么樣的公式，袖開深也必須按此比例推算，這樣增襠值才會配套。
袖山深計算法
一、比例計算法：
比例計算法是用成品胸圍尺寸的比例數加上一個調解尺寸。如：胸圍的1/10加7cm。比例計算常見的公式為：胸圍的1/10+5、6、7、8cm都能見到。這種方法計算速度快。但不能滿足高質量板型的要求。
二、實際測量計算法：
用曲線尺把袖窿線按制成的效果連接后。找到ST點。ST點至B線的距離加1cm等于袖山深。這種方法袖山深合理。適合于高檔西服制板的應用。
三、圓周率計算法：
A點至B點等于袖窿寬13.5cm。
S點經C點至T點一圈是54cm即AH。測量時注意把肩縫做縫去掉。
計算公式袖籠寬+(AH-袖籠寬×3.14)÷2即：13.5cm+(54-13.5×3.14)÷2等于19.3cm
這種方法速度快準確性高。
袋口公式
1/10B+4cm。
如小號的胸圍為90cm，袋口應為13cm左右，
大號的胸圍為100cm，袋口應為14cm左右。
腳口尺寸
H/10+9
1.5/10H+4.5
2/10H
西褲的臀圍為90cm，腳口定為18cm，
臀圍在llOcm，則1/10H+9=11+9=20cm、1.5/10H+4.5=2lcm、2/10H=22cm
原型法袖籠深
袖籠深的計算有兩種方法：一種計算上平線到胸圍線的距離，包括肩斜量;另一種計算肩斜點到胸圍線的距離，不包括肩斜量。前一種方便，后一種精確，本文采用后 一種。
袖籠深隨款式不同而變化，夏天單衣為B/6+1;春秋上衣為B/6+3;冬季大衣為B/6+5 。
腰節差
———就是后身腰節與前身腰節長度之差。駝背體或挺胸體前后之差，是從人體
正常體服裝的腰節差：
女裝中山三開身無背縫3.5-4;
三開身無背縫類1.5;
西裝類三開身有背縫2.5;
三開身有背縫類0-1;
襯衣類四開身無背縫3;
四開身無背縫襯衫類0-1;
注：裁駝背體服裝時如有背縫按量出的腰節差再減去2背縫收腰量。
1.問：為什么相同的尺寸有背縫與無背縫腰節差不同?
答：因為腰節差還受著背縫的制約，應按實際腰節差減背縫收腰2等于有背縫腰節差。
2.問：為什么相同尺寸的男裝三開身無背縫中山裝與四開身無背縫襯衣腰節差不同?
答：因為腰節差還受著后身收腰的制約中山裝偏后身收腰男襯不收腰。
3.問：為什么相同尺寸女裝，三開身無背縫與四開身無背縫腰節差不同?
答：因為腰節差還受著三開與四開的制約，因為三開身分割線偏后，后收腰大于前收腰，影響后腰節上下松量，所以腰節差三開大于四開。
4.問：兒童腰節差怎么確定?
答：兒童不分男女，都按女裝規律
其他計算 參考：
上衣測量
領圍：扣好衣領鈕扣后，用軟尺從領口鈕扣的中心繞領子內側一周的長度
胸圍：左右袖子下方線縫與衣服側面線縫的交叉點之間的.長度的兩倍
腰圍：按倒數第二粒扣位的位置，水平測量衣服側面線縫的連接點之間的長度的兩倍
肩寬：兩邊肩線與袖子之間的結合點之間的長度衣長：肩線中點與領圍的結合處垂直量至衣服下擺的長度
袖長：從肩線與袖子的結縫點平鋪量至袖子的最前端的長度(即袖子實際穿起來的長度)
褲子測量：
腰圍：褲腰部一圈的圍度
臀圍：褲臀部最肥大處一圈的圍度
腿圍：褲大腿部最肥大處一圈的圍度
腳圍：褲褲腳處一圈的圍度
褲長：褲長預留長度，您可以試穿時記錄合適的長度，再修改
換算公式：單位：寸
衣服：
緊身量好之后夏天的衣服通常量1-2寸之間就可以了。(這個以自己的感覺來,通常沒有松緊的料子需要放2寸左右(不包括加縫的大小),有彈性的料子可以不用放,這個完全取決于料子的彈性大小,冬天的話可按自己對大小和款式的需求進行放量 寬松的大致放4 寸左右 合身的大至放2.5-3寸左右
胸圍：胸/4+0.3
肩斜：1.2
袖籠：胸/10+3
領圍：橫 領/5-0.2 豎領：領/5+0.2
后領深：1.2寸
褲子：
褲子的話外穿緊身量好后放2寸左右是合身的。家居褲可以適當放大些。可以放3-4寸左右都可以。可以按個人需求加放。
臀圍：臀圍/4+0.3
直檔：臀圍/5+0.5 不包括腰的(這個適用于一些仔褲或一些合身的褲子)中老年人的直檔適當地加長不然太短的。中老年喜歡大一些的直檔通常在7.5-8左右，這個沒有定數。可按實際操作。
中檔：中檔/2
腳口：腳口/2
服裝裁剪的細節 3
一、領料時，應會同倉庫與工藝、樣品確認無誤后方可領料；
二、對彈力較大或者客戶要求提前放松的面料，應提前領料，確保放松24小時以上，并且不耽擱生產；
三、排料要反復推敲，合理用料，最大程度的.提高面料利用率；
四、拉布時要用力均勻，布邊對齊，發現布殘及時更換；
五、電腦排版圖經緯標識必須和實際布料的經緯對齊；
六、裁剪時，應完全按電腦排版圖裁剪，不得超過公差范圍，各個定位點應打剪口標明；
七、裁片編號應用劃粉或者其他經過水洗能夠去除的材質進行編號，字跡要工整、清楚、準確；
八、驗片工必須嚴格檢查裁片，決不允許布殘、色差、沾污、超公差的裁片流入車間，因裁片問題造成車間停產、怠工等后果，由相關責任人承擔相應損失；
九、每層應標明布卷號，以備配片，剩余布料應標明面料號；
十、換片必須做好換片記錄，標明換片原因和換片數量；
十一、裁好的裁片核對無誤后應碼放整齊，分類放好；
十二、每批訂單裁剪結束后應統計裁剪數量上報，并將剩余面料退回倉庫。
服裝裁剪的細節 4
窩邊 ：在縫合時留出的多余部分，從縫線到布料邊緣的距離，也叫縫份、縫頭。
折邊： 處理布邊或者對布料進行加強時使用的方法，經常用在衣服的袖口、領口或袋口。
折線 ：對折、三折時使用的標識線，可以在折線處用熨斗壓出折邊。
齊明線： 縫接布料的一種方法，有時也為了裝飾目的`而特意縫一條齊明線。
內襠： 提包底部較為厚實的部分，有了內襠可以增加提包的體積，容納更多東西。
牙口： 在縫合形狀不同的布料時，為了保證位置不發生偏移而做的標記。
返口： 在縫合布料的內里時，為了能讓布料翻轉回來而留出的缺口。
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